西坡：上海人的小馄饨
小馄饨固然有垫饥的功能，而事实上又不全为垫饥，懂经的上海人是把吃小馄饨派作辅佐的用场——再叫一两生煎馒头或一客小笼馒头……只有这样干湿搭配，他们才觉得充实、乐胃、实惠。
小馄饨是上海特产。
写下这句话，我有点抖豁：除了上海，小馄饨在其他地方难道就不算特产了？是不是应该写作“小馄饨‘恐怕是’‘可能是’‘大概是’……”这样方才妥帖？
想来想去，还是不改了：既然我没看到，为什么要预设一个可能有的情景呢？我才不会仿效“百度新闻”的风格——在文章的标题上到处加“？”，好像老早想好了脱身之计来怼读者的质疑呢！
我相信，即使在某个地方确有小馄饨的踪影，那也不太可能成为当地的特产，更不会获得在上海那么大的名声和拥趸，比如苏州的泡泡馄饨。
东北，西北，华北……凡是具有“北方”概念的地区，总是饺子当家。既然如此，又何来馄饨的小弟——小馄饨呢？
南方确有馄饨，四川抄手、广东云吞、福建扁食……但它们大都没有赋予其“小”的概念，称之为小抄手？小扁食？小云吞？那太拗口了吧。尽管福州的肉燕、沙县的皱纱馄饨等与上海小馄饨相仿佛，但在体量上至少大了一圈，况且人家还羞于冠以一个“小”字啊。
只有上海人毫不在乎在馄饨前加个“小”，它折射出的是坦然、大方、实诚、负责的气质，虽“小”犹“大”。
从前，外埠人喜欢嘲笑上海人的“小器”：怎么连粮票竟有“半两”、馄饨还带“小”！殊不知，小有小的名堂和逻辑。
有人以为上海人喜欢小馄饨，根源在于食仓小和做人家（节约）。对此，我不以为然。食仓小，为什么又另辟大馄饨的名目呢？做人家，为什么小笼馒头不吃一只而必尽一笼呢？说不通！知堂说：“我的所谓喝茶，却是在喝清茶，在赏鉴其色与香与味，意未必在止渴，自然更不在果腹了。”（《喝茶》）小馄饨的妙处，应该跟这样的喝茶观非常吻合。
小馄饨固然有垫饥的功能，而事实上又不全为垫饥，懂经的上海人是把吃小馄饨派作辅佐的用场——再叫一两生煎馒头或一客小笼馒头……只有这样干湿搭配，他们才觉得充实、乐胃、实惠。
我们单位餐厅卖大小馄饨，小馄饨的价格不到大馄饨的一半。有一回，我看见一个小伙子一下买了两客小馄饨并关照营业员倒在一只碗里。他大概以为这样可抵一客大馄饨的量，管饱，还省。啊呀！我真是为他捉急：小馄饨怎么可以这样吃呢？吃大馄饨，你尽可以叫两客、三客，无妨，果腹嘛；吃小馄饨，可不带这么玩的。见过福建人、广东人喝功夫茶吗？人家并非没有搪瓷大茶缸可作牛饮状，但就是偏爱使小茶盏，那股不厌其烦的忙乎劲儿让人感到殷勤、温暖、舒服。功夫茶从本质上说就不是用来解渴的。小馄饨也当作如是观。
我小时候对于小馄饨非常向往，总缠着大人裹小馄饨，但终不能如愿以偿。后来得知，裹小馄饨的皮子，粮店不对居民出售而专门供应饮食店，诸凡企图用大馄饨皮子作替代来裹小馄饨的努力，用当时的话来说，“都逃脱不了覆灭的下场”；即使有办法搞到小馄饨皮子，操作起来需要相当的技巧。你以为皮子摊开，搛点肉糜进去，然后手掌合拢使劲一捏就完事了？试试看，生汆，撩起，盛碗，入口，咳，一团面疙瘩也！而正确的做法是：手指与手掌的拿捏须软硬结合，使小馄饨里面形成一个气囊（空间），而且皮子入锅后要有伸展飘逸感，那就像样了；肉馅要鲜，皮子要薄，汤水要宽，葱花要细，猪油要香，外观要清，那就到位了；倘若再加点蛋丝、紫菜、虾皮，那就完美了。看似混混沌沌、马马虎虎的小馄饨，实在不是盏省油的灯！
威海路上的弄堂小馄饨食府门口，天天排成长队，好不热闹。对面上海报业大厦里的小白领，情愿放弃单位食堂的福利而去那里人轧人、数脑勺，可见小馄饨的厉害。
“小的就是美的”这句话，很多时候，真是杠杠的。
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